Не просто беззеркальная

Модель d7100, d7200

Обозначенную в заголовке серию, как и, впрочем, уже устаревший d90, относят к продвинутым типам фотокамер. Следовательно, на них можно присмотреть оптику получше в плане качества и не экономить относительно стоимости. Ведь мы медленно, но верно переходим в ряды профессионалов!

Здесь остановлюсь на парочке уже неродных фирме Никон объективах. Первый — TOKINA AF 11-16 мм f/2.8 AT-X 116 PRO DX. Восхищает фокусное расстояние и качественно сделанный корпус.

Диаметр под фильтры в 77 мм также в числе достоинств. Несмотря на его сверхшироту, по факту перспектива не выглядит слишком изогнутой, вполне легко исправляется, и резкость отличная.

Благодаря плавности хода механизмов, выраженных вибраций не возникает даже при фотографировании с рук. Отрицательные характеристики: в темноте или сумерках фокус плохо работает, внутренняя вспышка дает неравномерное освещение фото.

Как аналог можно приобрести Sigma AF 10-20 мм f/4-5.6 EX DC HSM. Говорят, по качеству может даже уступать предыдущему, только значения диафрагмы начинаются с 4.

Спросите, есть ли еще какой-то подвох? Да, не без этого. Вопрос касается слабости фокусирования: возможны промахи, медлительность по сравнению с TOKINA. Ширик крупноват, как пишут на форумах фотолюбители, и с трудом вмещается в специальную сумку.

Как у вас обстоят дела с пониманием своего фотоаппарата? На сколько хорошо вы его понимаете? Я все же считаю, в самом начале, перед покупкой новой линзы, обязательно изучить свой фотоаппарат. Если вы плохо в нем разбираетесь, то лучшим решением будет начать с видео курса «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА». Почему именно он? Этот курс предназначен на начального уровня, очень понятен и легко восприимчив.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей фотоаппарата NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей фотоаппарата CANON.

Не забывайте также про чистку вашего объектива. Это тоже важный момент. Я пользуюсь вот таким карандашом и тряпочкой из микрофибры для чистки. Покупал я их на Алиекспресс. Цена и качество впечатлило.

Ненадолго прощаюсь! Так что, начинайте собирать свой комплект техники, с ним любая задача съемки будет по плечу! Делитесь статьей, подписываетесь на обновление блога!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Размеры удлинительных колец

Удлинительные кольца бывают разных размеров. У меня есть набор, состоящий из трех колец Kenko (это версия для Nikon). Одно кольцо 12 мм; среднее 20 мм; и самое длинное 36 мм. Я также могу собрать их все вместе. Если собрать все кольца, то, очевидно, они будут еще длиннее, что даст больше возможности увеличения. Как только я присоединю кольца к камере, передо мной откроются широкие возможности макросъемки; снимая так близко, мне следует учесть все нюансы, связанные с макро.

Эффективность удлинительных колец уменьшается в то время, как фокусное расстояние увеличивается. Другими словами, вы увидите больше изменений, применив кольца на 50 мм объектив, чем на 300 мм. Также будьте аккуратны при работе с очень широкоугольными объективами. Если я установлю кольца общей длиной 68 мм на объектив 20 мм, то совсем не смогу сфокусироваться, потому что мое минимальное фокусное расстояние уйдет внутрь объектива. Другая важная вещь, которую вы должны знать об удлинительных кольцах, это то, что некоторые из них имеют электрические контакты, которые позволяют камере сообщаться с объективом, а некоторые не имеют (показанные выше имеют).

Если у вас кольца, которые не имеют контакты, то у вас не будет возможности автофокусировки и регулировки диафрагмы. Сейчас Canon и Nikon производят наборы удлинительных колец с полными электронными контактами. Работают они отлично, но и цена достаточно высокая. Кольца производства Kenko, которые я использую, значительно дешевле брендовых версий, и вы даже можете найти еще дешевле от таких сторонних брендов, как Vello. Мои удлинительные кольца имеют достаточно электрических контактов, чтобы сделать автофокусировку возможной, и тем не менее он стоит гораздо дешевле колец Canon.

Удлинительные кольца являются очень доступным способом пробовать себя в макросъемке. Более того, они маленькие, практически невесомые, и их легко носить с собой. Если вы не можете решить, на что потратится – на кольца или все же полноценный макрообъектив – помните, что однажды, даже если вы купите макрообъектив, вам понадобится еще большее приближение и вы воспользуетесь кольцом. В то же время, они являются прекрасным способом начать экспериментировать с макро, используя привычный объектив из вашего арсенала.

Высококлассные объективы против телескопов

Canon и Nikon делают быстрые высококачественные объективы от 300 мм до 600 мм с апертурой диапазоне от F/2,8 до F/4. Они очень дорогие. В их ценовой категории можно найти такие же высококачественные апохроматические рефракторы. Естественно возникает вопрос: что же лучше приобретать?

Если вам нужна оптическая система для дневных фотографий и астрофотографий, то смело покупайте высококлассные объективы. Но если ваше требование – длинное фокусное расстояние и быстро работающая апертура, например для спортивных фото, то вполне можно использовать телескоп для всего этого. Однако тут можно использовать и объектив 400 мм F/2.8 для съемки звезд. Он весит много, так что придется страховаться креплением.

Оптическая производительность этих объективов на звездном небе, как правило, очень хороша при условии широко отрытой диафрагмы. Не думаем, что вам хочется потратить $6800 на гигантский кусок стекла. Поэтому лучше будет обзавестись апохроматическим рефрактором. Это устройство специально создано, чтобы “собирать” звезды в одну единую бесконечность. Также это отличный инструмент для визуального наблюдения. Если вы поставите окуляр высокой мощности на дорогом супер телеобъективе, то будете очень разочарованы в его визуальном представлении.

Делаем вывод: если вы хотите делать и дневные фото, и астрофотографии, то покупайте объектив для фотоаппарата, а если только астрофотографии, то вполне сойдет апохроматические рефрактор.

⇡#Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-S VR

Это универсальный зум, рассчитанный в первую очередь на фотографа-любителя, который ищет оптику для «покрытия» больших фокусных расстояний – без претензий на высокую светосилу. Взамен 70-300 может предложить компактность и легкость – 745 грамм. Корпус объектива выполнен из пластика (байонет – металлический, с резиновой прокладкой), страна производства – Таиланд. Несмотря на это, претензий по сборке к нему не возникает, исполнен он очень хорошо, с минимальными зазорами между элементами и надежно прилегающим резиновым покрытием кольца трансфокатора. Фокусировочное кольцо пластиковое, с легким и свободным ходом – на любителя, но сменить зону резкости можно очень быстро.

Пыле- и влагозащиты у 70-300 VR нет, это не всепогодная оптика, с ней надо быть аккуратным. Тем более что здесь используется телескопическая конструкция – часть объектива выдвигается во время зуммирования при передвижении задней линзы. Как итог – пыль неизбежно будет набиваться в объектив, это классическая проблема подобной конструкции.

Диаметр переднего стекла – 67 мм, есть резьба для светофильтра. Оптическая схема: 17 элементов в 12 группах, включающая два низкодисперсионных элемента (аббревиатура ED в имени указывает именно на них), позволяющих снизить проблемы с хроматическими аберрациями. Количество лепестков диафрагмы – 9.

Диапазон фокусных расстояний: 70-300 мм, в эквиваленте для DX-камер это составляет 105-450 мм. Диафрагма: от f/4.5 до f/32 в предельном широкоугольном положении и от f/5.6 до f/42 в предельном телеположении. Выпускается объектив с 2006 года.

Важное достоинство этого относительно бюджетного телеобъектива – встроенный стабилизатор (аббревиатура VR в названии – Vibration Reduction) второго поколения. По заявлению производителя, он позволяет компенсировать до 4 ступеней выдержки

По факту у меня получалось делать несмазанные снимки с включенным стабилизатором при выдержке 1/25 стабильно и 1/20 изредка в широкоугольном положении (70 мм) и при 1/40 стабильно и 1/30 изредка в телеположении (300 мм). Очень неплохие показатели для подобного класса оптики.

300 мм, f/5.6, 1/500, ISO 7200

Фокусировочный мотор встроен, оценить его бесшумность у меня не было возможности – на тест поступил не новый объектив со слегка разболтанным мотором, издающим посторонние звуки. Во время фокусировки линзы остаются неподвижными. Минимальная дистанция фокусировки составляет 1,5 метра. По скорости фокусировки к объективу не возникает никаких претензий, он отрабатывает почти все ситуации предельно быстро, причем как в широкоугольном, так и телеположении. Но в последнем случае он может время от времени терять объект фокусировки, приходится наводиться повторно.

70 мм, f/9, 1/320, ISO 100

Несмотря на базовый статус, 70-300 f/4.5-5.6 может удивить и порадовать качеством картинки. В первую очередь обращает на себя резкость, вполне ровная по всему диапазону фокусных расстояний – падение к телеположению есть, но столь значительное, как можно было ожидать. Также резкость падает к краям кадра.

300 мм, f/5.6, 1/500, ISO 450

Боке приятное, мягкое, но не слишком яркое – впрочем, говоря о телеобъективах, рассчитанных на полный кадр или APS-C, упоминать размытие заднего плана как-то даже неловко. Оно здесь по умолчанию прилагается.

Дисторсия минимальная, проблем с этим нет никаких, это тоже ожидаемо для телеобъектива. А вот полное отсутствие хроматических аберраций, даже несмотря на знание об используемых низкодисперсионных линзах, впечатляет.

100 мм, f/4.5, 1/160, ISO 18000

200 мм, f/5.3, 1/320, ISO 1100

Объектив подойдет в первую очередь для любительского репортажа и портретов – даже при невысокой светосиле он вполне уверенно размывает задний план при нормальном освещении. Для профессионального использования он не слишком пригоден, тут уже его ограниченность по диафрагме сказывается – в темноте приходится завышать ISO, отчего неизбежны шумы.

100 мм, f/4.5, 1/160, ISO 200

Стоит 70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-S VR в среднем по Москве 37 000 рублей.

gallery70-300

ph70-300_02.JPGСмотреть все изображения (12)

ph70-300_03.JPG

ph70-300_04.JPG

ph70-300_05.JPG

Смотреть всеизображения (12)

Лучший объектив Nikon DX: Nikon 16–80mm f/2.8–4 VR

Цена: от 55 000 рублей.

Категория: Трэвел-зум (зум-объектив для путешествий).

Вес: 480 гр.

Плюсы: Высокое качество изображения и полезный диапазон фокусных расстояний.

Минусы: Очень дорогой.  

Nikon довольно недавно выпустил 16–80 mm f/2.8–4, сделав его штатным объективом для D500. Как и Sigma 17–50mm f/2.8, расположившийся в рейтинге ниже, он предназначен для создания альтернативы светосильным зумам про-уровня, весьма популярным на полнокадровых камерах. В этом случае фокусное расстояние 16–80 мм эквивалентно 24–120 мм на 35-мм камере – очень солидный диапазон зуммирования, более широкий, чем у многих из объективов, представленных ниже (большинство из них имеют всего лишь 27 мм на длинном конце). По сравнению с Nikon 17–55mm f/2.8, 16–80 стоит более чем на 400 долларов дешевле и весит примерно на 9 унций меньше. Так что, если вы ищете высококачественный зум для Nikon, это он.

Нам нравится качество изображения, выдаваемое Nikon 16–80mm, но главным минусом этого объектива остаётся довольно высокая цена. К тому же максимальная диафрагма f/2.8 не сохраняется на всём диапазоне зуммирования, чем отличаются высококлассные зумы. Помимо прочего, этот объектив весьма склонен к искажениям. Однако, несмотря на его «недостатки», просто невозможно не влюбиться в оптическое качество и резкость Nikon 16–80mm f/2.8–4, превосходящие все другие зумы Nikon (ведь не зря этот объектив зарезервирован в качестве штатного для неполнокадровой камеры Nikon премиум класса).

⇡#Nikon 300mm f/4D ED-IF AF-S Nikkor

300mm f/4D ED-IF был представлен еще в 2000 году, но выпускается до сих пор

Важно нет перепутать этот объектив с его новейшей версией 300mm f/4 E PF ED VR SWM IF Nano Crystal Coat. Ключевые отличительные особенности последней: встроенный стабилизатор, наличие в конструкции линз с нанокристаллическим просветлением и линз Френеля, что позволило резко снизить его вес и габариты; также на нем отсутствует кольцо регулировки диафрагмы (о чем в нашем случае сигнализирует литера D)

Также эта версия почти в два раза дешевле – эта отличительная черта распознается, конечно же, первой.

Объектив собран в Японии, его корпус сделан из металла. Как следствие, и габариты весьма впечатляют (длина – 222 мм), и масса – 1440 грамм. Как и подобает полноценному телевику, он внушает уважение; этим объективом можно вполне успешно прокладывать себе путь среди коллег или отбиваться от грабителей. В его корпус встроена бленда с бархатным внутренним покрытием, она перемещается вдоль по корпусу и плотно фиксируется в крайнем положении – очень удобно. Впрочем, объектив, который достался нам для теста, был уже в весьма потрепанном состоянии – в убранном состоянии бленда не закреплялась, что весьма раздражало.

У основания объектива находится несъемная штативная ножка, свободно перемещаемая тем не менее вокруг объектива. Фиксируется ее положение винтом.

Диаметр передней линзы – 77 миллиметров, найти светофильтры нужного размера не составит труда. Первая версия 300/1.4 имела диаметра 82 мм, что многим логичным образом не нравилось. Конструкция: 10 элементов в 6 группах, два низкодисперсионных элемента. 

Фокусное расстояние, разумеется, одно-единственное – 300 мм, эквивалент для DX-камер составляет 450 мм. Диафрагма – от f/4 до f/32.

300 мм, f/4 1/200, ISO 51200

Пожалуй главный недостаток объектива – отсутствие стабилизатора. Снимать на выдержках ниже 1/100 с рук тяжело. Получить результат на 1/40-1/50 возможно, но о стабильности говорить затруднительно.

Фокусировочный мотор встроен, работает теоретически бесшумно, на практике же немолодой объектив изрядно свистел и скрипел при попытках навестись на резкость. Но, тем не менее, делал это вполне успешно. Скорость я бы назвал скорее средней, но для своего фокусного расстояния и класса вполне нормальной. С точностью больших проблем я не испытал, объект он держит стабильно и цепко.

300 мм, f/4 1/1250, ISO 1100

Объектив весьма резкий – даже на минимальной диафрагме нехватка резкости ощущается только по самым краям. Боке вполне приятное, хотя и без какого-то фирменного, характерного именно для этого объектива стиля.

300 мм, f/4 1/500, ISO 1800

Цветопередача нормальная, детализации вполне хватает для фотокамеры класса D500. Дисторсия отсутствует полностью. Виньетирование на кроп-камере незаметно. А вот хроматические аберрации, к сожалению, есть, вполне заметные.

300 мм, f/4 1/500, ISO 1000

300mm f/4D – весьма специфический объектив. За счет сочетания своего фокусного расстояния и светосилы он неизменно будет востребован фотографами, нуждающимися в съемке удаленных объектов: спорт, животные, репортаж. Но он не лишен недостатков, причем довольно критичных для своего класса – средняя скорость фокусировки, отсутствие стабилизатора, проблемы с хроматическими аберрациями. Для профи имеет смысл переплатить за новую версию «трехсотки», в которой уже проделана работа над ошибками.

300 мм, f/4 1/500, ISO 500

Средняя цена 300mm f/4D ED-IF AF-S Nikkor на сегодняшний день по Москве – около 90 тысяч рублей.

gallery300

ph300_02.jpgСмотреть все изображения (12)

ph300_04.jpg

ph300_05.jpg

ph300_07.jpg

Смотреть всеизображения (12)

Приборы с регулировкой от Nikon

Зумы занимают особую нишу среди широкоугольников, потому что благодаря таким переменным объективам получается качественное и объемное изображение. Купить такой широкоугольник вполне реально, если заплатить стоимость от 800 до 1500 долларов. При использовании подобных оптических приборов обеспечивается постоянная светосила.

Если фотограф выбирает широкоугольный объектив для Никон, то нужно ориентироваться на конкретные типы съемки. Nikon предлагает расширенные возможности для получения качественных кадров, а благодаря широкой линейке широкоугольников, фотографы способны выполнять сложнейшие фотографические этюды.

Но для использования данных приборов необходимо иметь в арсенале модели, в которых предусмотрен встроенный мотор. Или же придется использовать неоригинальные, чтобы получать снимки на фотоаппаратах более низкого уровня.

Особенно такие модели востребованы при фотографировании архитектурных сооружений и различных пейзажей. Для того чтобы широкоугольник выполнял все свои функции в полном объеме, его нужно внимательно изучить и использовать все сильные стороны данного оборудования.

Получить информацию об объективах Nikon широкоугольного типа можно на специализированных порталах и на форумах, где делятся своими наблюдениями специалисты и любители в области фотографии.

https://youtube.com/watch?v=LKZuDn_wJfE

1) Зачем покупать новый объектив?

Итак, вы купили себе новую зеркальную фотокамеру и теперь хотите получать только лучшее качество изображения. С чего начать? Когда наши фотографии не получаются такими, какими мы хотим их видеть, мы обычно виним во всем камеру, даже не имея терпение и времени, чтобы научиться ею пользоваться. Вы все время работаете с камерой в автоматическом режиме? Если да, то почему вы не попробуете поработать и в других режимах, они же нужны для чего-то, не так ли? У нас на сайте есть много уроков для начинающих, в которых мы делимся полезными советами по съемке, не стесняйтесь – изучайте и работайте над собой.Поэтому, прежде чем принять окончательное решение о том, нужен ли вам новый объектив или нет, не забудьте почитать обучающие статьи, и понять, что вам действительно нужно. Через некоторое время, вы поймете, чего вам не хватает, и вы сможете начать поиск и выбрать новый объектив в дополнение к вашей цифровой зеркальной фотокамере.Зачем необходимо покупать новый объектив, если вы приобретаете зеркалку с объективом? Ваша камера уже поставляется в комплекте с объективом, но этот объектив имеет ряд существенных недостатков. Один из таких недостатков – это максимальная диафрагма. Например, многие камеру идут в комплекте с объективом Nikon 18-55mm f/3.5-5.6. Диафрагма изменяет свое значение, в зависимости от фокусного расстояния. Плохая новость заключается в том, что значение диафрагменного числа начинается с довольно небольшого значения f/3.5, которое может быть слишком маленьким для фотографирования объектов в условиях низкой освещенности. Кое-как улучшить ситуацию можно путем увеличения чувствительности ISO и с использованием вспышки, но у каждого из этих методов есть свои существенные недостатки. Лучший вариант – это приобретение премьер объектива с большой диафрагмой. Благодаря яркому премьер объективу вы сможете фотографировать даже при хорошем освещении, но с меньшей скоростью затвора. Таким образом ваши изображения будут яркими, красочными и очень резкими. При этом фотографируя тоже самое на стандартный kit-объектив вы не сможете снимать со столь же быстрой скоростью затвора и ваша работа может подтормаживаться из-за не очень качественной оптики

Есть много статей помогающих в понимании работы диафрагмы, выдержки и ISO, обязательно прочтите и их, они помогут вам разобраться в работе камеры и в важности хорошей оптики.Покупая объектив, не забывайте о том, что каждый из них создан для определенных съемочных ситуаций. Некоторые работают лучше всего в темноте, другие предлагают универсальный зум

Некоторые объективы ценятся за свою легкость и надежность. К сожалению, вы не можете иметь все это в одном объективе, при выборе оптики, как и при любом выборе следует идти на компромисс, выбирая среди множества важных критериев, самые важные конкретно для вас. Именно поэтому, лучше всего иметь в своем арсенале несколько различных объективов на выбор, и использовать их в зависимости от ситуации.

Фотоаппарат d3000 (и похожие d3100, d3200)

Начнем с AF-S DX NIKKOR 10-24 мм f/3.5-4.5G ED. Находка для новичка-фотографа! Взгляните сами, какой большой угол способно обеспечить это стекло, что просто идеально для панорамной съемки.

Именно показатели F пользователи отмечают первыми в списке достоинств. Диафрагма вполне подходящая. Оптических недостатков, в целом, нет, картинку дает четкую, детальную.

Единственное, но предсказуемое ограничение – аберрации, небольшое виньетирование при 10 мм.

Делаем вывод – стараемся снимать пейзажи или архитектуру днем! И тогда вы поймете все плюсы данного стекла. Его можно сравнить с 12-24 мм-вым, но все же разница чувствуется из-за каких-то двух миллиметров.

Можно ли использовать объектив Canon на зеркалке Nikon?

Как бы ни хотелось здесь продублировать ответ на предыдущий вопрос, но сделать этого мы не можем. Увы, объективы Canon установить на зеркалки Nikon нельзя. С технической стороны, это, конечно же, возможно. Проблема заключается не в разработке адаптера для крепления объектива, а в том, что, даже установив объектив Canonна камеру Nikon, вы не сможете сфокусироваться до бесконечности.

И если для зеркалок Canon может быть использован адаптер толщиной 2,5 мм, увеличивающий рабочий отрезок до рабочего отрезка Nikon, то для уменьшения рабочего отрезка на Nikon при использовании объективов Canon нет никакой возможности.

⇡#Nikon 85mm f/1.4G AF-S Nikkor

Фокусное расстояние 85 миллиметров – может быть и не самое классическое для портретов, но многими фотографами именно оно указывается как идеальное для подобных сюжетов. И несмотря на то, что физически его стоит отнести к телеобъективам – все-таки фокусное расстояние превышает 70 мм – но по своему назначению это почти исключительно портретник.

Это топовый 85-миллиметровый объектив в семействе Nikon, с постоянной светосилой 1.4. Также существует уступающий лишь четыре десятых диафрагменного числа, но в три раза более дешевый вариант. Выпускается 85mm f/1.4G с 2010 года.

Никаких вопросов по качеству сборки здесь нет и быть не может, это топ-уровень. Оптика собрана в Японии, но корпус – пластиковый в целях снижения веса. Как итог – лишь (ценители беззеркалок тут хмыкнут) 595 грамм массы. Диаметр передней линзы – 77 миллиметров, сказывается светосильность, для достижения которой необходимы большие линзы.

Корпус не защищен от влаги и пыли, только, как обычно, есть резиновая прокладка в районе байонета, препятствующая попаданию в зазор частичек грязи. Снимать с этим объективом в сильный дождь не рекомендуется. Кольцо фокусировки снабжено резиновым покрытием, вертится очень легко и свободно, без ограничений.

Конструкция: 10 элементов в 9 группах, некоторые имеют нанокристаллическое просветление (об этом свидетельствует литера N в названии), низкодисперсионных элементов нет. Впрочем, и проблем с хроматическими аберрациями, несмотря на это, тоже нет – скажу, забегая вперед. Количество лепестков диафрагмы – 9.

Фокусное расстояние фиксированное, составляет 85 мм, в эквиваленте для DX-камер – 127,5 мм. Диапазон диафрагмы – от f/1.4 до f/16. Стабилизатора тут нет.

85 мм, f/1.4 1/125, ISO 800

Фокусировочный мотор встроен в объектив, работает, может быть, и не с рекордной скоростью, но достаточно шустро, чтобы не вызывать никаких неудобств у фотографа. Особенно с учетом точности и небольшого количества брака – хотя он время от времени встречается даже при использовании столь элитной оптики вместе с камерой уровня Nikon D500.

85 мм, f/1.6 1/125, ISO 1000

85 f/1.4G отличается очень мягкой, но при этом резкой картинкой. На него можно получить и кадры со столь любимой обитателями фотофорумов «звенящей» резкостью, и мягкие, словно бы с применением эффекта soft-focus кадры – достаточно поработать с резкостью и освещением.

85 мм, f/1.4 1/125, ISO 3200

Объектив уверенно держит свет в кадре – и любой контровой (как солнечный, так и от искусственных источников), так и смешанный. Виньетирования при использовании с кроп-камерой я не заметил. Резкость хороша как по центру кадра, так и по краям – конечно, падение на минимальной диафрагме неизбежно, но оно не столь критичное, как порой бывает. Снимать на f/1.4 на него и можно, и нужно – результат будет радовать.

85 мм, f/8 1/125, ISO 1250

С хроматическими аберрациями проблем как таковых нет. По цветопередаче или детализации также предъявить никаких претензий этому объективу нельзя. Боке очень мягкое и приятное. Дисторсии нет, снимать портреты на него – одного удовольствие.

85 мм, f/1.4 1/125, ISO 1800

85 мм, f/2.8 1/125, ISO 200

Как и 70-200 f/2.8G этот объектив хочется порекомендовать в обязательный «пул» фотографа-профессионала. Только уже специалиста по портретам. Да, с его помощью за счет высокой светосилы и уверенной работы с любым освещением очень удобно снимать в темноте – но для уличного репортажа его фокусное расстояние подходит условно. Хотя время от времени прогуляться с ним весьма приятно.

85 мм, f/1.6 1/800, ISO 100

Средняя цена на Nikon 85mm f/1.4G AF-S Nikkor в Москве – около 100 тысяч рублей.

gallery85

ph85_01.jpgСмотреть все изображения (12)

ph85_02.jpg

ph85_04.jpg

ph85_05.jpg

Смотреть всеизображения (12)

Скачать RAW-файлы

Другие способы приближения

Удлинительные кольца – это не единственный способ приблизиться к вашему объекту. Вы также можете приобрести увеличительные фильтры, дополнительные макро «гармошки», которые гораздо более гибкие в отличие от колец и потенциально могут быть использованы для перемещения плоскости фокусировки, как тилт-шифт объектив (они могут быть довольно дорогими). Также можно использовать адаптеры для использования нормальных объективов в обратном положении (они в основном преобразуют нормальные объективы в макро). Есть также другие более дешевые DYI решения, которые эффективно достигают тех же результатов, что и использование удлинительных колец или «гармошек». Я бы рекомендовал читателям «Photography Life» больше углубится в эту тему, потому что в мире макрофотографии есть так много что исследовать.

Объективы Nikon для астрофотографии

Nikon гордится тем, что они не изменяют крепление объектива и до сих пор поддерживают обратную совместимость со старыми объективами и новейшими тушками.

Вы также можете использовать объективы Nikon на Canon EOS EF. Это возможно, потому что на Nikon расстояние от фланца объектива к датчику равно 46,5 мм, так что есть место для простого механического адаптера между объективом самой камерой. Но линзы Nikon в работе с Canon требуют ручной фокусировки.

• Nikon AF-S 14-24 мм F/2.8G ED AF объектив ($ 1,785) нормально на F/2.8, очень хорошо на F/4
• Nikon Nikkor 16mm AF F/2.8 D ($ 900) – “виньетка” на F/2.8, в норме на F/4.5
• Nikon AF Nikkor 35mm F/2.0 D ($ 360) – нормально на F/3.5, хорошо на F/4.5
• Nikon AF Nikkor 50mm F/1.8 D ($ 125) – нормально на F/3.5, хорошо на F/4.5
• Nikon AF Nikkor 50mm F/1.4 D ($ 330) – нормально на F/3.5, хорошо на F/4.5
• Nikon Nikkor 85mm AF F/1.4 D IF ($ 1,175) – плохо на F/1.4, хорошо на F/4
• Nikon Nikkor 85mm AF F/1.8 D ($ 430) – нормально на F/2.8, хорошо на F/4
• Nikon AF Nikkor 135mm DC F/2.0 D ($ 1350) – нормально на F/2.8, хорошо на F/4
• Nikkor AF 180mm F/2.8 D ED-IF ($ 850) – хорошо на F/2.8, очень хорошо на F/4,3

Широкоугольные линзы

Canon EF-S 18mm 55mm-F/3.5-5.6 AF увеличительный ($ 175)

Canon EF 50mm F/1.8 II Canon ($ 115)

Nikon AF Nikkor 50mm F/1.8 D ($ 125)

EF 200mm Canon F/2,8 л II USM ($ 775)

Nikkor AF 180mm F/2.8 D ED-IF ($ 900)

Объектив Canon 200 mm и Nikon 180 mm имеют очень широкую область применения, потому что отличаются хорошей производительностью. Но они также требует к себе некоторые привилегии, например из-за своего большого веса особое крепление, чтобы удерживать объектив. Просто поставить камеру со штативом и закрепить в “гнезде” не очень хорошая идея, так как большая вероятность падения всей конструкции. Многие астрофотографы прикрепляют к ножкам штатива дополнительные диски с грузом, чтобы прибавить устойчивости. Такой трюк помогает быстро при необходимости изменить направление объектива для хорошего снимка. Ожидайте. Скоро на рынке должны появиться и другие объективы всего с 2-мя ступенями светового перехода. Это положительно отразиться на их производительности. Возможно, даже можно будет приравнять её к производительности объективов с функцией DSLR.

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ

Фокусное расстояние показывает, насколько сильно мы можем «приблизить» фотографируемый объект, или насколько широко мы можем охватить фотографируемую зону. Фокусное расстояние обозначается числами в миллиметрах.Нередко, на старых объективах можно увидеть обозначение фокусного расстояния в сантиметрах. На современных такого вы уже не встретите.

Одним числом (например – 24mm, 35mm, 50mm, 100mm, 135mm), обозначаются объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Можно встретить еще названия – ФИКС или ДИСКРЕТНЫЙ объектив.

Двумя числами через дефис (например – 17-40mm, 28-80mm, 70-200mm, 100-400mm) обозначаются объективы с переменным фокусным расстоянием – от минимального до максимально возможного. Встречаются названия – ЗУМ-объектив, ВАРИООБЪЕКТИВ.

Нужно учитывать, что:Обозначения фокусного расстояния указаны в эквиваленте для полного кадра. И если у вас камера, оснащена «кропнутым» сенсором, то, чтобы узнать реальное фокусное расстояние, нужно указанные на объективе значения умножить на соответствующий коэффициент – так называемый кроп-фактор. То есть, реальные значения фокусных расстояний объектива 10-22mm для камеры с сенсором APS-C (кроп-фактор – 1,6), будут 16-35,2 mm.

«Быстрый фикс» и «темный зум»

Среди фотографов сложилась следующая терминология: светосильными («светлыми») называются объективы с относительным отверстием f/3.2-2.0 (и сверхсветосильными – при f/1.8 и менее), а слабосветосильными («темными») – более f/3.5. Интересно, что англоязычные термины fast lens и slow lens (возникшие, очевидно, из-за коротких либо длинных выдержек, требуемых при большой и малой светосиле), в русском языке не прижились. Тем не менее, системы машинного перевода либо неопытные переводчики часто трактуют их с детской непосредственностью как «быстрые объективы» и «медленные объективы» (а в особо запущенных случаях попадаются и «быстрые линзы» и «медленные линзы», что совсем уж ни в какие ворота). Так что, встретив на просторах интернетов в описании объектива эпитет «быстрый», вы можете быть уверены – это то, что нужно.

Фикс-объективы Canon EF 50mm f/1.8II и Canon EF 50mm f/1.4 USM.
Всего 1/3 EV светосилы, но заметная разница в габаритах и троекратное отличие в цене.

Ну хорошо, скажет читатель, если светосила – это действительно столь желанная характеристика объектива, почему бы не делать все объективы сверхсветосильными? Сдерживающими факторами здесь выступают габариты и масса (чем выше светосила, тем больше должен быть диаметр линз), а такжестоимость «стекла» – ведь с ростом светосилы растут и всевозможные искажения, и чем она выше, тем сложнее их компенсировать с помощью различных оптических ухищрений. Поэтому в результате фотопромышленность пришла к следующему компромиссу: по доступным для фотолюбителей ценам производятся зумы со светосилой f/3.5-5.6 и «фиксы» f/2.8-1.8. А вот более светосильные модели, например, зумы с f/2.8-3.2 или «фиксы» f/1.4-1.0, чаще всего оказываются дороже, чем собственно фотокамера. Иногда – на порядки!

Вверху: профессиональный светосильный теле-зум AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II.
Внизу: любительский теле-зум верхнего уровня AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED.

Кстати говоря, если для вас важен такой параметр как резкость, то стоит учитывать, что любой объектив будет наиболее резок при «слегка прикрытой» диафрагме – скажем, для «темного» зум-объектива c относительным отверстием f/3.5-5.6 оптимальными будут значения f/5.6-8.0, а для светосильного «фикса» с f/2.0 оптимальные c точки зрения резкости значения обычно лежат в районе f/4.0. Это, разумеется, не догма, однако в любом случае не стоит злоупотреблять как открытой «на всю» диафрагмой, так и закрытой до значений f/16 и более – в последнем случае вступает в дело явление дифракции, и четкость мелких деталей падает, появляется «мыло». Хотя иногда, конечно, этого не избежать – лучше уж легкая замыленность от дифракции, чем сильный расфокус от недостаточной глубины резкости. Особенно при публикации снимков в Интернет, где на резкость влияют уже не столько оптические характеристики объектива, сколько умение фотографа пользоваться Photoshop’ом при обработке снимка.

3) Выводы

В этой статье мы представили вам несколько ярких и качественных премьер объективов Nikon. Все эти объективы совершенно разные, они предназначены для различных съемочных ситуаций, но каждый полезен по своему. Выбирая оптику в первую очередь учитывайте то, с чем вам предстоит работать, и что вы планируете фотографировать. Вы предпочитаете групповые снимки ваших друзей, или, может быть, вы хотите попробовать себя в уличной фотографии? Тогда 28mm f/1.8G может стать наиболее подходящим выбором для вас

Возможны, вы чаще всего фотографируете портреты? Тогда обратите свое внимание на 85mm f/1.8G, скорее всего, именно он подойдет вам лучше всего. Если вы, все-таки, окончательно не определились с выбором, и хотите подобрать наиболее оптимальный вариант, то выбирайте между 50 мм и 35-мм

Данные премьер объективе одинаково хорошо справляются и с портретной фотографией и с съемкой пейзажей. Сделайте свой выбор, основываясь на том, что вы хотите фотографировать, и вы не будете разочарованы ни в одном из этих великолепных объективов.