5 причин, чтобы испытать портретный кольцевой свет

Схема 7: Огромный параболический терабокс

Несмотря на заголовок, в этом пункте, пожалуй, было бы некорректно говорить о какой-либо световой схеме. Я хочу просто продемонстрировать характер света, получаемого при помощи больших параболических зонтов.

Большие параболы — мечта многих начинающих фотографов. Моду на них ввёл Broncolor со своими гигантскими зонтами Para. Глядя на их заоблачный ценник, многие верят, что за такую-то цену они и вправду должны выдавать какой-то волшебный «бриллиантовый» свет, обещанный маркетологами. Но, увы, чудес не бывает. Точно также, как даже на самых дорогих фотокамерах до сих пор нет кнопки «Шедевр», даже самый дорогой свет не улучшит качество ваших снимков, если вы чётко не понимаете, зачем он вам нужен. Как и любая другая светоформирующая насадка, большая парабола — всего лишь один из множества инструментов, имеющих своё назначение и свою сферу применения.

Основное преимущество параболического зонта заключается в том, что его глубокая форма (при условии грамотного расчёта геометрии и качественного исполнения, разумеется) обеспечивает очень равномерное свечение с совсем незначительный спадом по краям. Вкупе с огромным размером такое ровное распределение света позволяет очень равномерно осветить сцену. В то же время на практике любой параболический зонт имеет явно выраженный фокус, яркое световое пятно в середине и плавное угасание к краям. Это позволяет сформировать световой акцент.

Ещё одно преимущество относительно однородного по всей площади света, способного оставаться мягким даже на довольно больших расстояниях, заключается в том, что он оставляет максимально большую свободу для перемещений модели. Фотограф при этом может перемещаться прямо перед источником света, не отбрасывая тень на модель и фактически не влияя на светотеневой рисунок.

В нашем тесте я буду использовать Hensel Terabox Deep Space 193. Это глубокий (глубина 120 сантиметров) восьмигранный терабокс параболической формы. Как и следует из его названия, диаметр внешней кромки — 193 сантиметра. То есть, даже касаясь нижним краем пола, он будет «на голову» выше меня. Кстати, одна только сборка этого гигантского зонтика — целое приключение.

Terabox Deep Space 193 комплектуется внутренним диффузором, но может использоваться и без него, превращаясь в огромный параболический рефлектор. Я оставлю диффузор, получив нечто вроде очень большого октабокса с равномерным свечением.

Чтобы как можно нагляднее показать характер освещения, просто поставим его перед моделью. Думаю, фотографии будут красноречивее слов:

Стойки

А теперь время поговорить об опорах. Опоры для вашего осветительного оборудования должны быть тщательно продуманы и здесь не надо скупиться. У меня есть история, иллюстрирующая такую точку зрения. Делая предметную съемку для клиента, я перемещался по студии и проскакивал к камере мимо осветительных приборов. Прежде, чем я успел оглянуться и посмотреть на сцену, я услышал треск. Мой свет опрокинулся, ударил по столу и вывел из равновесия продукт, который упал на пол и разбился. Это была бутылка вина. В итоге я остался с большим беспорядком, который должен был устранить, разбитой бутылкой, которую нужно заменить, и счетом от клиента за невозвращенный продукт. Могло бы быть и хуже, но ненамного. Инвестируйте в стойки. Покупайте хорошие и утяжеляйте их мешками с песком.

Вам понадобится один из видов С-стоек. Будь-то «turtle base» (съемные ножки центральной колонны), «rocky mountain» (стойка с одной ногой, которая перемещается вверх/вниз по центральной колонне) или «super» C-стенд (сверхтяжелый), инвестируйте в C-стенд. Также под рукой необходимо держать мешки с песком и утяжелять ими стойки, как только они установлены в нужном месте.

Другая купленная мною стойка была не настолько критически важной, она предназначена для отражателей. Я купил несколько Manfrotto Nanopole, но для экономии можно взять китайские они стоят в несколько раз дешевле и по качеству вполне хорошие

Эта стойка 50 см у основания, а по высоте достигает шести футов. Они не предназначены для чего-то очень тяжелого, но отлично подходят для нетяжелой работы.

Итак, мы рассмотрели основное оборудование, необходимое для успешной предметной фотосъемки.

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Переходим к практике

Я создал быстрый портретный фотосет, чтобы продемонстрировать, как применяются эти техники. Джемма любезно согласилась на выполнение этой задачи.

Единственное, что я сделал, это установил бумажный фон и прикрепил портретную тарелку на источник света. Когда пришла Джемма, я попросил ее стать на два фута от фона и разместил источник света прямо перед ней в самом высоком положении, направив тарелку на лицо.

Для начала съемки требовалось лишь установить диафрагму. Используемое мною оборудование Bowens GM400 имеет ведущее число 76. Я измерил расстояние до источника света; оно было 7,5 футов. Разделив 76 на 7,5, я получил 10.133. Так как я использовал серебристую портретную тарелку, то мы знаем, диафрагму нужно чуть-чуть уменьшить для более точной экспозиции, так что я установил f/11 и сделал пробный снимок. Как видно из гистограммы, эти простые расчеты дали мне точную экспозицию и это заняло всего минуту.

На этом изображении вы видите, что от первого кадра до последнего экспозиция остается неизменной, позволяя мне сосредоточится на других аспектах изображения.

И вот, вы можете увидеть конечный результат.

Я надеюсь, что вы все еще здесь со мной и убедились, что бояться студийного освещения не стоит. Немного попрактиковавшись, техники, описанные в данной статье, станут вашей второй натурой, и это позволит вам концентрироваться не на технической стороне правильной экспозиции, а на эстетической, такой как композиция и установление контакта с моделью или клиентом. Как и в большинстве случаев, практика является ключом. Фотографируйте друга, домашнее животное или вазу с фруктами и проходите весь процесс снова и снова, пока вычисление правильной экспозиции не станет рефлекторным. И вы обнаружите, что больше времени и энергии уделяете креативной стороне, а не технической.

Что вы должны знать

В этой статье будут рассмотрены примеры съемки в студии, где выключается весь окружающий свет, и таким образом, наш один источник света и отражатель являются единственными вещами, освещающими модель.

Рисующий (ключевой) свет – основной источник света. В нашем случае это вспышка. Это также может быть любой другой тип освещения, такой как свет от окна или уличный свет. Это основной свет, которым вы будете формировать светотеневой рисунок на вашем объекте съемки.

Заполняющий свет – в нашем случае это работа отражателя. При расположении напротив основного источника света отражатель отбрасывает свет обратно на объект и заполняет тени. Это помогает уменьшить контраст, а также приводит к более красивым портретным кадрам. Заполняющий свет можно организовать при помощи второго источника света, но мы как договорились работаем с отражателем.

Смещение выдержки

Когда вы смешиваете свет кольцевой лампы со светом импульсной студийной вспышкой, это открывает двери для некоторых интересных техник, таких как Смещение выдержки. Здесь вспышка действует как заполняющий свет, а выдержка устанавливается на 1/15 секунды или даже длиннее.

Для вспышек существует понятие “выдержка синхронизации”, что это такое? Говоря простым языком это предельно короткая выдержка, которую нужно установить на фотокамере, чтобы импульс вспышки успел осветить кадр пока затвор не закрыл матрицу. Обычно такая выдержка составляет от 1/160 до 1/250 сек. Данная выдержка у разных камер своя и указана в спецификации к камере. Если снимать со вспышкой с выдержкой короче, чем выдержка синхронизации, то внизу кадра мы получим черную полосу от затвора. Поэтому при съемке со студийной вспышкой устанавливают выдержку равную выдержке синхронизации. Подробно на пальцах про выдержку синхронизации я рассказал в курсе полном курсе про бюджетную мобильную фотостудию “Домашняя-мобильная фотостудия для новичка”

Итак, если нельзя поставить выдержку короче выдержки синхронизации, то можно ли поставить длинее? ДА! И при умелом подходе можно получить очень необычные результаты.

Этот метод не для всех, но он может дать некоторые интересные результаты.

В общем короткий импульс вспышки срабатывает как заполняющий, и гаснет. Но затвор то еще открыт! А пока он еще долю секунды открыт происходит экспозиция постоянного источника света, который не гаснет как вспышка.

Так как выдержка 1/15 сек это довольно длинная выдержка, то чтобы избежать смаза из-за шевеленки, используйте штатив.

Поскольку выходная мощность вашей вспышки никоим образом не зависит от скорости затвора, вы можете установить скорость затвора настолько низкой, насколько это необходимо для выполнения этой работы. Однако вы можете использовать штатив для очень медленной скорости затвора. Этот метод может обеспечить некоторые интересные эффекты сам по себе, но никакие две попытки не будут одинаковыми.

Вот и все. Вы узнали несколько способов использования постоянного кольцевого света. Учитывая, насколько дешевы такие источники света, они являются очень полезным инструментом для любого фотографа.

Перевод: Profotovideo.ru

Второй вариант имитации солнечного света

Как создать подобие солнечного света в студии, уже описано в статье Имитация солнечного света. В этой статье ещё один второй вариант имитации солнечного освещения. Его тоже часто используют.

Для начала надо изготовить специальное оборудование – придётся над этим потрудиться. Впрочем, достаточно потратить пять минут на подготовку и всё получится. Необходимо отправиться в магазин и приобрести полупрозрачную тонкую бумагу – простую кальку, которая хорошо всем знакома.

• Калька будет использоваться в качестве рассеивателя;
• Для заполнения теней возьмем белый отражатель;
• Любой точечный источник света станет прекрасным рисующим светом (настольная лампа, накамернная вспышка с радиосинхронизатором или же студийный моноблок)

Что же касается настольной лампы, в патрон лучше вкрутить лампу накаливания, предварительно удалив энергосберегающую. Почему не подходит люминисцентная лампа, чем это обусловлено?

Увы, но бюджетные светодиодные и люминисцентные лампы для фотосъёмки не годятся. У них слишком низкий индекс цветопередачи (обычно это CRI=60-70). Проще говоря, истинный цвет предмета запросто искажается люминисцентными лампами, чего не хочет ни один фотограф для своего проекта.

С лампами накаливания всё обстоит иначе – для фотосъёмок они подходят прекрасно. У таких ламп спектр излучения непрерывный.

Освещение

Освещение является следующим вопросом для рассмотрения. Тип системы, который вы выберете, будет иметь значение для предметной съемки. В итоге вы будете выбирать между двумя основными типами света; постоянный источник света и система студийных вспышек.

Использование постоянных источников света облегчит вам работу, если вы только начинаете заниматься предметной фотосъемкой. Его изучение будет значительно легче. Трудно переоценить преимущество «Получаете то, что видите». Я собираюсь сделать громкое заявление и сказать, что, если вы читаете эту статью для помощи в вашей предметной съемке, то скорее всего у вас нет достаточного опыта, чтобы задействовать в работе студийные вспышки в качестве источника света.

Даже если у вас есть опыт работы со вспышками, пока у вас не будет двух- или трехлетнего опыта использования вспышек в сфере предметной съемки, сделайте себе большое одолжение и пользуйтесь постоянным светом. Вы удивитесь тому, как много и как быстро вы узнаете, используя постоянный свет. Плюс есть еще несколько его преимуществ:

• Никакого ограничивающего оборудования. Вам не нужно контролировать свет радио передатчиками, переводя источник в режим оптический ведомого, или кабель, как это происходит со студийными вспышками. Они всегда будут включены и готовы сделать фото.
• Вы можете использовать их в качестве видео света, если хотите получить движение в предметной съемке.
• Постоянные источники значительно лучше для изучения света даже для продвинутых фотографов. На мой взгляд уже одна эта причина стоит того, чтобы выбрать постоянный свет.

• Они яркие.
• Флуоресцентные лампы остаются холодными. Отлично, если вы работаете в студии без окон.
• Встроенные лампы сбалансированы на дневной свет и могут сочетаться с естественным светом.
• Возможность использовать галогенные лампы (не уверен, для чего именно, потому что такие лампы очень нагреваются).
• Westcott имеет множество модификаторов света для изменения его формы.
• Мощность контролируется тремя переключателями с шагом в 33%.
• Крепкий корпус с металлическими головками и качественными модификаторами света.

Когда я купил эту систему Westcott, в комплекте шла головка Spiderlite TD6, шесть 50w флуоресцентных ламп, наклонный кронштейн и софтбокс 36×48. Я заплатил $700 за свет и купил два таких комплекта, что обошлось $1400.

Но есть и хорошие новости. На момент написания этой статьи доступен промо комплект Westcott, в который входит всего по два – две головки, два кронштейна, два набора ламп и два софтбокса, один 36×48 и другой 12×36. Комплект стоит $799. Фантастическая цена для такой системы освещения.

Если это все еще дорого для вас, то есть и другие варианты освещения. У Impact есть комплект, содержащий головки, стойки, лампы и модификаторы, и стоит $265. Но как говорил мой дед, вы не можете позволить себе покупать одно и тоже дважды. Если вы всерьез решили заниматься предметной фотографией, то лучше заплатить за качественный Westcott. Он будет служить вам изо дня в день.  

Я использую свой свет TD6 в качестве основного и заполняющего. И мне все еще нужно иметь возможность подсветить предметный стол. Для этого я прибегнул к нескольким отражателям.

Я выбрал два отражателя размером 40 см от Flashpoint за $70 за штуку, на E-bay можно взять китайские аналоги, они дешевле в несколько раз, качество хорошее. Они расположены под моим приподнятым столом и подсвечивают поверхность стола.

Отражатель

Во всех этих примерах (кроме одного, который аннотирован), использовался большой, дешевый отражатель 5 в 1. Вы можете купить подобный практически в любом месте, где продается фототехника или просто заказать на aliexpress, как правило цена такого от 700 руб (~$10). Конечно, есть дорогие версии, но по моему опыту, они не стоят дополнительных денег. Возьмите дешевый отражатель диаметром 80 или 100 см.

Если вы не хотите покупать отражатель, то его довольно легко сделать. Белый пенопласт, картон, окрашенный в белый цвет, или фольгированая изоляция – все это легко превращается в отражатели.

Световое кольцо для фотосъемки – как оно выглядит

Световое кольцо – это лампа, имеющая круглую форму с многочисленными светодиодами, встроенными по периметру, создающее яркое и равномерное освещение. Благодаря такой форме не искажается цвет, тени и изгибы. На сегодняшний день световой круг для фотосъемки используется в различных размерах и разными типами света (холодный, дневной и т.д.), которые можно присоединить как телефону, так и к приборам освещающие целые помещения, что позволяет делать качественные фотографии.

Светильник для фотосъемки обладает несколькими положительными качествами, а именно:

• 100 % передачей цвета;
• создает приятный тон;
• его удобно хранить и использовать;
• при эксплуатации отсутствует теневой эффект;
• создает яркий и естественный свет.

Также хочется отметить, что очень удобно использовать регулировку наклона, высоты и подстройки на нужный угол для направления света, в таком случае нужного эффекта можно достичь без лишних усилий. Подсветка для фотосъемки сделана из качественного пластика, а тренога из не тяжелого метала, что облегчает ее вес и комфортное использование, не доставляет проблем при транспортировке.

Свет для фотосъемки: круглый светильник

Подсветка для фотосъемки имеет большое значение. Благодаря качественному освещению помещения либо его части можно поиграть с тенями. Различают импульсный и постоянный свет. В первом случае вспышка будет включаться только при запуске камеры, поскольку они синхронизируются между собой. Во втором – свет будет излучатся от момента включения и пока его не выключит фотограф. Он бывает трех видов:

1. Горячий свет – обеспечивает съемку в теплых тонах. Часто используют при видеосъемке или когда нужно отснять мелкие предметы. В связи с тем, что такие светильники выделяют много тепла, людей при нем не фотографируют.
2. Теплый свет – обеспечивает мягкое освещение без излишнего оттенка, очень похож на дневное солнечное освещение. Актуален для работы в фотостудиях, активно используется когда необходимо словить кадр в движении.
3. Холодный свет – позволяет создать или усилить дневной свет. Подходит для студийной фотосъемки или на природе, когда необходимо акцентировать конкретный объект.

Постоянный свет позволяет увидеть целостно картину, которая будет фиксироваться с помощью камеры, в то время как с импульсным освещением предугадать это будет сложнее.

Светильник для фотосъемки круглой формы позволяет:

• создать блики в глазах модели, которую фотографируют;
• при полной темноте, можно дать световое кольцо человеку, которого фотографируют прямо в руки, в таком случае оно послужит еще и отличным реквизитом;
• снимать объекта в крупных планах, приблизившись к ним максимально близко;
• делать макрофотографии.

Кроме того, круглые лампы способны выдерживать наклон до 90º и поворачиваться вокруг своей оси. Они легко собираются, разбирается и компактно слаживаются.

Профессиональные фотографы в своем арсенале имеют набор накладок для таких ламп. Он позволяет создать нужный оттенок при съемке, не в зависимости от времени суток, погоды и местонахождения.

При выборе лампы необходимо обратить внимание на комплектацию. Некоторые модели имеют штатив, что позволяет фотографировать на любой нужной высоте, или специальное крепление на объектив фотоаппарата

От количества установленных в лампе светодиодов будет зависеть уровень освещения.

Профессиональные мастера используют лампы, в которых начисляется от 240 диодов. Самые современные и мощные могут иметь 480 диодов.

Если вы задумываетесь о качественной фотосессии или вас привлекает портретная фотосъемка с использованием современного оборудования, которое находится в руках профессионального фотографа с большим опытом в этой области, то непременно можете довериться компании по адресу photocinema.ru. Здесь можно выбрать любую тематику на свой вкус, а мастера подскажут и помогут с выбором образа.

Схема 6: Стрип-бокс 30х150 сантиметров

Стрип-бокс — очень удобная во множестве ситуаций насадка. С ним одним можно создать такое огромное количество световых схем, что для описания только основных потребуется отдельный большой цикл статей. Но в рамках этого обзора я ограничусь всего одной, самой простой схемой, а потому буду вновь использовать только один источник света — это позволит нагляднее продемонстрировать характер светотеневого рисунка, формируемого мягкой насадкой.

Снова воспользуемся генератором Hensel Nova D 2400, но ограничимся лишь одной головкой. Установим на неё стрип-бокс Hensel Ultra Softbox IV 30×150.

Благодаря своей форме стрип как насадка, если можно так выразиться, мягкий в длину и достаточно жёсткий в ширину. Для фотографа это открывает немало возможностей. Самая очевидная из них — возможность достаточно длинным стрипом осветить модель хоть в полный рост, при этом сохраняя свет не слишком мягким вследствие небольшой его (стрипа) ширины.

Чтобы продемонстрировать это на практике, расположим стрип вертикально перед моделью.

Конечно, в приведенной схеме мы используем стрип-бокс самым очевидным и, я бы даже сказал, примитивным образом, зато это позволит нам очень наглядно продемонстрировать характер получаемого освещения.

Требования к схеме света для съемки предметов

Вот, на мой взгляд, наиболее важные вещи, которые следует продумать, чтобы сделать эту работу хорошо.

1. Скорость – возможность быстрой смены углов одного продукта и быстрой адаптации под следующий продукт.

2. Многогранное освещение – освещение, которое может оставаться одинаковым для подобной группы предметов, но быть достаточно гибким, чтобы настроить подходящую экспозицию.

3. Легкость обрезки – возможность быстро вырезать предмет из фона при постобработке и поместить его на чисто белый фон без необходимости открывать изображение в Photoshop.

Такой перечень приведет вас прямиком к предметному столику. Другого пути действительно нет. Предметный стол отлично подходит для такого вида съемки.

Как свет влияет на вашу фотографию

Съемка при свете неправильной температуры может существенного сказаться на ваших фотографиях. Фотографии ниже были сделаны при разных цветовых температурах. Здесь представлена схема расстановки источников света и камера, а также специальный гелевый фильтр CTO gel (color temperature orange gel), который был использован в эксперименте.

Как вы можете видеть, установка отличается только цветовой температурой источников и режимом баланса белого.

Ниже представлены фотографии, снятые с использованием источника света с ламкой накаливания, разница только в настройках баланса белого в камере.

А здесь то же изображение, только снятое с использованием лампы дневного света.

Еще раз напомним, что разница между фотографиями слева и справа только в настройках баланса белого в камере

Обратите внимание, что в каждом сете одно изображение выглядит нормальным, а другое слишком синее или слишком оранжевое. Это происходит потому, что настройки баланса белового в камере не соответствовали реальному освещению

Ниже представлены фотографии в желтом (лампа накаливания) свете с 5-ью разными настройками баланса белого.

А эти фотографии были сделаны с помощью источника дневного света.

Обратите внимание какое сильное влияние на фотографию оказывают настройки баланса белого в камере. Если вы снимаете при искуственном освещении и заметили, что ваши фотографии выглядят слишком синими или слишком оранжевыми, возможно у вас неправильно настроен баланс белового (White balance)

Когда цветовая температура вспышки слишком холодная или голубая, исправить это можно с помощью гелевого фильтра. Например, можно использовать пленку 1/4 CTO gel и наложить её на вспышку. Когда вспышка срабатывает, гелевая пленка изменяет температуру света и делает ее более теплой, ближе к оранжевому диапазону. При портретной съемке или предметной съемки еды это делает фотографии гораздо более приятными на вид.

Ниже показан пример фотографии с наложением фильтра, и без него, чтобы можно было понять какой эффект это дает.

Теперь, когда вы немного больше узнали об источниках искуственного освещения, вы наверняка задумались, какой же все-таки лучше. И ответ — тот, который у вас есть. Если вы можете использовать только солнечное освещение — используйте его, если можете использовать лампы дневного света, вспышки или лампы накаливания, то используйте их. Если вы понимаете, как источники света влияют на ваши фотографии, то вы можете эффективно использовать любой из них.

Перевод: Fotostoki.ru

Последнее изменение: 9 декабря 2018 в 11:18.

Схема освещения и другие аспекты

Как видим схема предельно проста. Фоном может быть лист фактурной бумаги, такой материал можно без проблем купить в любом магазине для художников. От фотографируемого предмета настольную лампу располагают на расстоянии 150 см. Лампа может быть не большой, и за счет расстояния от предмета съемки получится фактически точечный источник света.

Освещение предмета выполняется рассеянным светом – ведь он проходит прежде через кальку. Её, в свою очередь, надо установить максимально близко к предмету – 30-ти см будет вполне достаточно. Калька в данном случае выполняет функцию большого софтбокса. На этом этапе можно сделать несколько снимков.

Тени имеют размытые края, освещение мягкое. Может возникнуть впечатление, что предмет располагается у окна. Но в солнечный день, в естественных условиях обычно наблюдается как рассеянный свет, так и прямые солнечные проникающие лучи (жесткий свет). Нужно сэмитировать именно такую ситуацию для оптимального результата.

Для этого:

• Нужно взять канцелярский нож;
• С его помощью делаем хаотичные вырезы на кальке (вырезы выполняются таким образом, чтобы свет лампы, проникая через них, падал на предмет съемки и на фон)

На фото ниже видно, что получились настоящие солнечные лучи.

Теперь в кадре наблюдается как мягкий свет, так и жёсткий, то есть присутствует смешанное освещение. Подобный свет создаёт иллюзию того, что съёмки производились в ясный солнечный день.

Получить желаемое освещение можно не только при помощи лампы накаливания и других источников постоянного света – с импульсным светом можно добиться аналогичного результата.

К примеру, можно взять вспышку Canon SpeedLite 430 EX и простой радиосинхронизатор – тот же Phottix. Для увеличения жёсткости света вспышку стоит расположить ещё дальше от предмета съёмки.

Таков третий вариант получения солнечных снимков в студийных условиях без каких-либо проблем.

Приготовимся

Прежде, чем мы начнем, вам необходимо сделать несколько вещей:

– установите ваши источники света на свои места, задайте полную мощность и убедитесь, что они работают;

– вы должны знать, как подключить источник света к камере и приводить его в рабочее состояние с помощью дистанционного управления, кабеля синхронизации с ПК, накамерной вспышки или встроенной в камеру системы. Обратитесь к инструкции, если вам нужна помощь. Инструкция для вашего студийного света должна быть под рукой;

– установки: переключите камеру в ручной режим, выдержку на 1/125-ю секунды, ISO 100. (Если у вас более старая модель или пленочный фотоаппарат, тогда по умолчанию 1/60-я секунды).

Будет проще, если калькулятор будет поблизости.

И, наконец, я рекомендую вам применять полные значения ступеней экспозиции, о котором я расскажу в следующем разделе.

Советы

Вот несколько советов и приемов, которые помогут вам максимально эффективно использовать один источник света:

Устанавливайте источник света ближе. Кроме того, чем больше источник света, вернее, чем больше площадь излучения светомодификатора, тем мягче свет. Чем мягче свет, тем более красиво будет освещен объект съемки.

Не нужно просто устанавливать отражатель, потому что я вам это сказал. Посмотрите, что он делает. Используйте моделирующий свет и научитесь видеть тонкие различия, которые создает отражатель. Сначала это сложно, но с практикой вы начнете видеть разницу и преимущества его использования.

Замеряйте свет с отражателем и без него. Поскольку отражатель действует как второй света, вы можете измерить его экспозицию. Если вы хотите определенное соотношение рисующего и заполняющего света, измерьте его при помощи экспонометра.

Не бойтесь устанавливать отражатель под странными углами. В частности, если это большой отражатель, вам в некоторых случаях не будет нужна вся площадь его поверхности

Поверните его любым способом, который обеспечит эффект, который вы ищете и не важно, что это будет смотреться нелепо

Нет отражателя? Закажите его прямо сейчас. Шутки в сторону. Если вы занимаетесь портретной фотографией и у вас нет отражателя, вы многое теряете. Цены на aliexpress начинаются от 700 руб за отражатель 5 в 1 с доставкой (диаметр 80 см). Не думаю, такая сумма для вас будет проблемой.

Используйте эти техники съемки в любом жанре. Я показывал на примере портретов. Но каждый рассматриваемый пример может быть использован для освещения любого объект. Цветы? Снимайте. Животные? Снимайте. Фуд фотография? Снимайте.

Тонкие настройки экспозиции без изменения установок

Как вы усвоили, бывают случаи, когда вы хотите, чтобы диафрагма осталась неизменной. Вы также не хотите изменять мощность источника света, чтобы не менять Указатель продолжительности вспышки и свести на нет вашу способность легко вычислить экспозицию. Тем не менее, предметы передвигаются, или вы, возможно, захотите слегка пере- или недоэкспонировать снимок для художественного эффекта. Способ сделать это очень прост.

Чтобы недоэкспонировать или сократить количество падающего на объект света, отодвиньте источник света подальше. Если он действительно близко к объекту, и вы отодвинете его примерно на фут, вы потеряете 1-2 шага света (меньшее f/число). Если источник света немного дальше от объекта, и вы придвинете его на фут, то потеряете меньше света. Это обусловлено Законом обратных квадратов, который гласит: «В физике закон обратных квадратов — это закон, утверждающий, что значение некоторой физической величины в данной точке пространства обратно пропорционально квадрату расстояния от источника поля, которое характеризует эта физическая величина» (взято из Википедии). Просто знайте, чем дальше отставлять источник света, тем меньшим будет его воздействие на предмет.

Вот почему я просил вас применять полный шаг, а не дробный. Переместить источник света или модель на 1-2 фута гораздо легче, чем считать на ходу, что 1/3 шага потребует увеличения на 4 дюйма (10см).

Предметный столик

Предметный стол должен стать вашей первой инвестицией. Их выбор огромен, но я после длительного поиска выбрал Foba DIMIU, который является идеальным решением для меня, но он недешев, можно купить более дешевый китайский аналог.

Это большая площадь для съемки, длинная изгибающаяся бесшовная поверхность Plexiglas, которая позволяет осветить ее сверху или снизу, корпус стола оснащен 4 – æ дюймовыми шпильками в каждом углу, которые могут быть использованы для различных креплений, как рука или кронштейн для карт, продуктов или источников света.

Стол очень легкий, его просто перемещать в студии и устанавливать. Я увеличил высоту своего стола с помощью блоков 6×4 и нескольких опор.