Объективы для цифровых зеркальных фотокамер

Универсальный объектив, кит

Покупая первую зеркалку, обязательно берите ее в комплекте с «китом» — производители делают хитрый ход, направленный на сбыт именно своих, «родных» стекол, снижая цену на штатник ниже ее рыночной стоимости (т.е., если будете покупать такой объектив новым отдельно от фотоаппарата, в сумме разница составит 100-200 долларов, которые можно потратить как раз на полтинник). Качество штатника не ахти какое, но увидите это вы только через год-два съемки, да и то, если повезет — а к тому времени, может, и его пластмассовый корпус начнет служить не так верно, как в былые времена.

По сути, функционально штатные зумы заменили стандартные полтинники — ЭФР 50 мм сегодня находится посередине их диапазона (в случае с 18-55, конечно). Получается, что тот самый полтинник просто расширили возможностью зума, и все, оставив сам полтинник. Видите циферку 35? Это он и есть.

Преимущество «кита» перед «полтинником» — в функциональном плане, так как он и в комнате позволяет снимать обстановку, и портреты неплохие из него выходят, надо лишь кольцо зума покрутить. Недостатки тоже очевидны — по качеству он всегда проигрывает, правда, это в начале творческого пути можно смело скинуть со счетов, так как лучше объектива для учебы не найти.

Главные характеристики при выборе оптики для фотоаппаратов

Современные фотоаппараты со сменной оптикой предполагают применение различных типов объективов. Их выбор определяется наиболее важными характеристиками. Фотобъектив характеризуется следующими основными данными:

1. Фокусное расстояние;
2. Светосила;
3. Стабилизация изображения;
4. Привод мотора фокусировки.

Фокусное расстояние

ФР можно считать основной характеристикой. Это расстояние от центра объектива до светочувствительного материала. В фотоаппаратах это плёнка или матрица. ФР измеряется в миллиметрах. Этот параметр маркируется на фотообъективе, например «Nikon 50 мм» или «Kodak Ektar 135 мм». Если фотообъектив имеет маркировку «Nikon 18-55 мм» это значит, что его фокусное расстояние можно изменять. ФР влияет на следующие параметры кадра:

• Угол обзора;
• Масштаб;
• Глубина резкого изображения пространства (ГРИП).

Чем больше окружающего пространства должно быть в кадре, тем более широкоугольным должен быть объектив фотоаппарата. ГРИП уменьшается при съёмке с длиннофокусными фотообъективами. В этом случае чётким будет только передний план, а всё, что находится за ГРИП, будет слегка размытым.

Светосила объектива

Этот показатель отмечает уровень ослабления света, проходящего через объектив. Проходя через оптику, некоторое количество света, поглощается, а часть рассевается и отражается от элементов оптической системы. Для снижения этого эффекта на линзы наносится лантановое напыление, которое называется просветлением фотообъектива. Другим параметром определяющим светосилу объектива фотоаппарата является величина диафрагмирования (f). Фотообъектив с f1,8 считается более светосильным, чем f2,2.

Стабилизатор изображения

При фотосъёмке без штатива, с применением длиннофокусного объектива, изображение может получиться смазанным из-за небольших вибраций фотоаппарата. Такой же эффект получается при больших выдержках. Для максимального снижения последствий вибрации, применяются устройства фиксации изображения. На практике используются две системы – оптическая и цифровая. Оптическая стабилизация осуществляется в объективе фотоаппарата, при этом линзы автоматически сдвигаются в сторону противоположную смещению фотоаппарата. Применение оптической системы увеличивает энергопотребление фотокамеры. При цифровой стабилизации все «мазки» вызванные смещением камеры устраняются процессором на матрице. Сдвиг анализируется с помощью специальных алгоритмов и его последствия устраняются цифровой обработкой кадра. В некоторых моделях используются обе системы.

Привод мотора фокусировки

Управление фокусом осуществляется миниатюрным электродвигателем. Эта система называется автофокус (AF). Она бывает двух видов:

В системе AF электродвигатель находится в корпусе фотоаппарата. В объективе расположен редуктор и механизм перемещения линз. Система называется «отвёртка» потому, что в месте крепления объектива и фотоаппарата находится штырёк, похожий на конец отвёртки.

Привод автофокуса AF-S полностью смонтирован в фотообъективе, а с фотоаппарата приходят сигналы управления через контакты. На фотообъективе указан тип применяемого электромотора. USM – это высокоскоростной ультразвуковой двигатель, а STM – шаговый, с низким уровнем шума.

На выбор объектива может повлиять бренд, размеры, вес и цена. В специальной литературе может встретиться такое понятие, как разрешение фотообъектива, но в паспорте на оптику этот параметр не указывается.

⇡#Юстировка

Прежде чем приступить к тестам, необходимо определить, насколько точно объективы наводятся на резкость по заданной точке. Для оценки состояния автофокусировки мы использовали специальный лист со шкалой. Фотографии были сделаны с соблюдением необходимых параметров: между оптической осью объективов и плоскостью таблицы зафиксирован угол 45°, а фокусировка производилась по линии, соответствующей нулю на шкале. 

Точность наведения автофокуса объективов до юстировки

Нетрудно заметить, что у объективов Sigma и «эльки» Canon точность фокусировки несколько нарушена. Для исправления этих недостатков в современных камерах предусмотрена функция микроподстройки резкости, которая, согласно введенным параметрам, будет подкручивать фокусировочное кольцо в ту или иную сторону и корректировать фокус. В случае если она не помогает, объектив следует отнести в сервисный центр на юстировку. Также заметим, что причиной «фронт/бэк-фокуса» может служить неправильное расположение датчиков автофокуса непосредственно в самой камере. Такое частенько встречается в зеркалках младшей ценовой категории. В таком случае юстировать нужно саму камеру.

Точность наведения автофокуса с использованием микроподстройки

Варианты объективов

Подобрать объектив для фотоаппарата известной марки не составляет труда – их достаточно много, чтобы найти подходящий. Цены, разумеется, разные, и чем качественнее оптика, тем дороже. В цену также включается плата за бренд. Помимо различий в фирме, объективы бывают разных типов, в зависимости от своего назначения. По критерию фокусного расстояния они подразделяются на:

• Штатные. Это вариант нормального объектива, весьма распространенного, особенно в портретной съемке. Его фокусное расстояние примерно 50 мм (или 40-60) дает изображение, приближенное к обычному визуальному восприятию окружающего мира человеком. Искажения минимальны.
• Длиннофокусные. От 60 до 300 мм. Благодаря такой характеристике можно снимать удаленные объекты, правда, при этом угол обзора будет довольно узким, то есть охватить всю картину не получится. Объективы прекрасно передают пропорции объектов, минус – отсутствие многоплановости и глубины, предметы будто накладываются друг на друга.
• Сверх длиннофокусные. Их еще называют телевиками. Фокусное расстояние более 300 мм. Они идеально подходят для репортажей, съемки спорта. Недостаток всей оптики со сверх длинным фокусом – это их масштабность, то есть большие физические размеры и поэтому неудобство в переноске, а также высокая вероятность появления нечеткости на фото из-за проблем с вибрацией.
• Широкоугольные: угол обзора максимальный, хороший масштаб, поэтому ими любят снимать пейзажи. А вот форма объектов сильно страдает при фотосъемке. Частое искажение картинки проявляется в изогнутых на фотографии линиях, которые на самом деле должны быть прямыми.
  Широкоугольные: от 24 мм до 35 мм;Умерено широкоугольные имеют расстояние менее 21 мм;Сверх широкоугольный менее 14 мм. “Рыбий глаз” — 8 мм и углом обзора более 180 градусов.

Объективы с зумом часто называют универсальными, и понятно почему: и съемка дальнего объекта, и широкий охват пейзажа будут вам доступны.

Такой очень полезен для репортажа, когда хочется сфотографировать и крупный, и общий план, и ситуаций, когда персонажи активно перемещаются. Например, подбирая объектив на Canon 1100d, можно встретить вариант Canon EF-S 55-250 мм, F/4.0-5.6; 70-200 мм F/4L USM и т.д. Перечисленные относят к zoom-объективам и включают возможность съемки и портрета человека, рядом находящегося, и удаленные виды.

Такая оптика хороша не только для новичков, но и для профессионалов, ведь дает свободу для экспериментов. Именно такую оптику я взял для своей первой камеры Никон D3100 и был ею вполне доволен: мой объектив 18-105 мм был одновременно и широкоугольным, и длиннофокусным.

Если вы хотите узнать более подробно про объективы, основу фотографии, правильную экспозицию, настройку зеркальной фотокамеры и многое другое, тогда вам в помощь курс «Моя первая ЗЕРКАЛКА». Очень понятный и качественный видеокурс с множеством практических примеров.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для приверженцев зеркальной фотокамеры CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для приверженцев зеркальной фотокамеры NIKON.

На этой ноте, я говорю до свидания, пока! Не пропускайте новые статьи, а для этого регулярно посещайте мой блог и подписывайтесь. Делитесь с друзьями и комментируйте. Удачи во всех начинаниях!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Какие же объективы нужны среднестатистическому фотографу?

Разумеется, вы можете проигнорировать все наши советы, которые мы приведём ниже, однако во избежание лишних трат мы всё же рекомендуем прислушаться.

Для начала, если вы не профессиональный фотограф со специфическими запросами, мы не рекомендуем вам покупать макро-объективы и фиш-ай. Во-первых, хорошее макро снимать очень сложно. Во-вторых, на любительском уровне гораздо дешевле купить макро-кольца и прикрутить их к любому объективу. Они никак не влияют на качество снимка, так как не содержат оптики вообще, однако удлиняя так называемый «рабочий отрезок» способствуют тому, что снимать можно располагая объект очень близко к объективу. Какой-нибудь даже 35-миллиметровый объектив с макрокольцами в любительских условиях вполне может заменить дорогущий макро-объектив.

Что касается фиш-ая, то его специфическая дисторсия уже никого не удивляет. У таких снимков, на самом деле, мало художественной ценности, и разве что в руках гениального мастера такой объектив может раскрыться.

Также не стоит тратиться на телеобъектив. Часто люди покупают такие объективы, чтобы, как им кажется, снимать горы или птиц/самолёты, однако нужен действительно немалый опыт в фотографии, чтобы картинка с телеобъектива в результате не казалась плоской и бесцветной. Впрочем, если вы и правда планируете часто снимать самолёты, то без телеобъектива действительно будет сложно.

Сверхширокоугольные объективы – тоже штука хоть и необычная, но без понимания области использования практически бесполезная. Такие объективы используются при съёмке зданий – причём, как внутри, так и снаружи. Они позволяют запечатлеть как можно больше геометрического пространства в одном снимке, но в качестве постоянного и универсального объектива они не годятся, хотя интересные пейзажи с их помощью сделать можно.

Что точно нужно купить – хотя бы один светосильный (f/1,8 или даже f/1,4, но не хуже, чем f/2,0) фикс-объектив. В идеале, чтобы его ЭФР находилось в диапазоне 35-55 мм. Такой объектив не только идеально подойдёт для уличной фотографии, но может вообще стать универсальным и заменит всё остальное. Дело в том, что картинка с объектива в этом диапазоне фокусного расстояния примерно соответствует тому, что видят ваши глаза. Конечно, у глаз человека зрение панорамное из-за того, что зрачок постоянно сканирует пространство, а не смотрит в одну точку, как объектив фотоаппарата. Однако снимки с такими ФР и проще просчитать заранее, «увидеть кадр», и они производят большое впечатление на зрителей – они как бы видят события своими глазами.

Кадр, снятый с фокусным расстоянием 35 мм

Учитывая, что такие объективы показывают обычно очень резкую картинку, то на фотоаппарате с разрешением от 16 Мп и выше у вас даже будет запас для кадрирования. То есть, из снимка на 35-миллиметровый объектив можно будет вырезать середину практически без ущерба для качества изображения, эмулируя таким образом телеобъектив.

Если вам позволяют средства, мы рекомендуем также купить светосильный зум-объектив, но не теле. Диапазона от 24 до 55 мм ЭФР хватит для большинства ситуаций (а для портретов можно взять «фикс» с ЭФР 75 мм или более)

Стоит обращать внимание на объективы с постоянной светосилой на всём диапазоне фокусных расстояний, обычно это f/2,8, но бывают и более дешёвые f/4

Самые же дешёвые зум-объективы обычно характеризуются переменной максимальной светосилой, в зависимости от фокусного расстояния. Это обозначается, например, так: 18-55/f3,5-5,6. Здесь 18-55 – диапазон фокусных расстояний, а 3,5-5,5 – диапазон светосилы. При этом, f/3,5 достижима только на ФР 18 мм. Такие объективы тоже покупать не стоит, обычно они идут в комплекте с фотоаппаратом (кит-объективы) – и этого достаточно.

«Зумы» и «фиксы»

Фокусное расстояние объектива определяется его конструкцией, и потому в древности у всех объективов ФР было фиксированным (отсюда жаргонизм «фикс»). Тогда считалось, что для получения максимального качества картинки оптическая формула объектива (т.е. количество, форма и взаимное размещение линз, из которых он состоит) для широкоугольных, нормальных, телефото и прочих типов объективов должна быть различной. По мере накопления опыта и совершенствования оптических технологий стало понятно, что иногда можно слегка пожертвовать качеством в угоду удобству – которое обеспечивается переменнымфокусным расстоянием. По-русски официально это называется трансфокация, «в народе» же укоренилась калька с английского – «зум» (zoom).

На зум-объективе два кольца: трансфокации и фокусировки.
Маркировка указывает пределы изменения фокусного расстояния
и светосилу объектива в широкогоугольной позиции  и в положении телефото

Диапазон зумирования (трансфокации) указывают как пару из минимального и максимального ФР (например, 18-55 мм), либо как кратность (скажем, 24х). В последнем случае понять, какие конкретно минимальное и максимальное фокусные расстояния присущи этому объективу, из одной только цифры «24х» невозможно, так как это может быть и 10-240 мм, и 20-480 мм и т.д.

Для множества фотозадач возможность оперативно изменить фокусное расстояние без смены объектива оказалась настолько ценной, что за последние 30 лет зум-объективы сильно потеснили «фиксы». И большинство фотографов скорее откажется от возможности ручной фокусировки, чем от рычажка зума на камере либо кольца на объективе. Надо полагать, не последнюю роль здесь сыграла и банальная человеческая лень, ведь «приблизить» либо «отдалить» картинку, не сходя с места, чаще всего намного легче, чем подойти либо отойти от объекта съемки. О том же, что изменение фокусного расстояния сказывается не только на размерах картинки в видоискателе, но и на передаче перспективы (из-за разного расстояния от камеры до объекта), задумываются лишь очень немногие. Дошло до того, что в искажениях пропорций лица и частей тела людей на фото при съемке с близкого расстояния на «широкий угол» неопытные фотографы обвиняют… «искажения китового зума», пребывая в полной уверенности, что в дорогих зум-объективах этого эффекта нет. Хотя для того, чтобы понять причины этого явления, любому человеку достаточно воспользоваться свои врожденным «объективом», внимательно присмотревшись и собственными глазами убедившись в зависимости передачи перспективы и пропорций от расстояния до объекта, на который смотришь.

На «фиксах» только одно кольцо – фокусировочное.
Маркировка такого объектива прямо указывает на
постоянное фокусное расстояние и светосилу

У объективов с фиксированным ФР, в просторечье «фиксов» (англ. prime lens), все же остались перед зумами весомые преимущества. Во-первых, их конструкция проще, поэтому сами объективы обычно меньше, легче и стоят дешевле, чем зумы в том же диапазоне. Во-вторых, оптическая формула «фикса» специально оптимизирована для получения наилучшего качества передачи картинки на данном ФР, а не является компромиссом, как у зумов. Поэтому если вы хотите получать снимки с наилучшим разрешением и практически без искажений, имеет смысл предпочесть «фикс». Наконец, в объективах с фиксированным ФР намного проще получить столь желанную характеристику, как высокая светосила объектива, о чем подробнее ниже.

Какой объектив нужен для свадебной съемки

Здесь предлагаю задаться вопросом, что такое съемка свадьбы?

Это съемка в полутемных помещениях, групповая съемка и репортаж дня свадьбы.

Объектив должен позволять снимать групповые портреты в помещении и вести репортажную быструю съемку.

При этом объектив должен обладать достаточной светосилой для того, чтобы комфортно снимать в условиях сумерек и плохо освещенных помещениях, вроде комнаты невесты в хрущевке или сцены выкупа в темном подъезде.

Иначе говоря, свадебному фотографу нужен относительно широкоугольный и портретный объективы.

Из приведенных условий ясно, что нужно не менее двух объективов, чтобы охватить весь требуемый диапазон фокусных расстояний.

Свадебная фотография породила свои стандарты на используемые объективы.

Многие свадебные фотографы для свадебного репортажа и съемки большой группы людей в небольших помещениях, используют светосильные объективы 16-35mm f/2.8L или 24-70 mm f/2.8L USM.

Для портретной съемки отдельных людей потребуются светосильные фиксы, вроде 85 мм или 100 мм.

Встречаются в свадебной коммерческой фотографии и большие оригиналы, что используют 50 мм на всю свадьбу или один универсальный объектив, вроде 24-105 мм f/4L.

Приведенный парк объективов подразумевает использование полнокадрового фотоаппарата, поскольку кропнутые камеры выдают меньший угол обзора на этих объективах и считаются моветоном у свадебщиков.

Помните про тесноту хрущевок.

Про светосилу

Упомяну еще один момент о светосиле объективов.

Известно, что светосила прямо связана с диафрагмой, на которую способен открыться объектив.

Объектив f/1,4 превосходит по светосиле объективы f/1,8 или f/2,0.

Но свадебная фотография это больше парные и групповые портреты.

Диафрагма f/1,4 обеспечивает очень малую глубину резкости, что не позволяет снимать парные портреты. Второй участник съемки будет вне зоны резкости.

Поэтому диафрагму прикрывают до f/2,0 и больше.

Возникает резонный вопрос, нужен ли дорогой объектив со светосилой f/1,4, если диафрагму приходится закрывать до f/2,0 и выше?

Здесь нет однозначного ответа, поскольку владельцы объективов f/1,4 пускаются в пространные и субъективные рассуждения о превосходстве качества рисунка и цветопередачи своего объектива.

Решать вам, стоит ли этот субъективный факт, который не заметит подавляющее большинство ваших клиентов, той разницы в стоимости, если сравнивать с более темными объективами.

⇡#Искажения: дисторсия

Геометрические искажения, именуемые дисторсией, присущи каждому объективу. Где-то они выражены в большей степени, где-то в меньшей. Обычно чем больше фокусное расстояние — тем правильнее объектив видит «геометрию» кадра. Пятьдесят миллиметров, к сожалению, недостаточно большое ФР, поэтому наша задача — оценить уровень этих искажений. Для этого мы фотографировали разлинованный в клетку лист, а полученные снимки свели с исходной «сеткой» в полупрозрачный слой. На снимках ниже черные линии — это фотографии, а красная — образец с идеальной перспективой.

Canon 50mm ƒ/1.2L USM — геометрические искажения

Sigma AF 50mm ƒ/1.4 EX DG HSM — геометрические искажения

Canon 50mm ƒ/1.4 USM — геометрические искажения

Canon 50mm ƒ/1.8 II — геометрические искажения

В целом можно утверждать, что величина искажений у четырех объективов приблизительно одинакова. Хотя практически незаметная тенденция к усилению геометрического искажения с ростом максимальной диафрагмы объектива просматривается при увеличении относительного отверстия от ƒ/1,8 до ƒ/1,2, то есть самый светосильный объектив нашей четверки передаёт перспективу самую малость хуже остальных.

Заметим, что искажения — вещь неприятная, но терпимая. Инженеры Canon борются с ними интересным образом — современные зеркалки японского гиганта поддерживают программное подавление хроматических аберраций, виньетирования и дисторсии родных объектив (да, к продукции Sigma это не относится). Жаль, резкость в углах пока что “вытягивать” не умеют. Обнаруженные искажения не достигают критических масштабов ни у одного из четырех протестированных объективов, а подавить их можно либо непосредственно в камере, либо в редакторе. Так что камнем преткновения для желающих приобрести данные объективы этот недостаток не станет. Более того, все искажения проявлялись к краям кадра, благодаря чему они останутся практически незаметными для владельцев камер формата APS-C (то есть неполнокадровых серий).

Canon EF 50mm ƒ/1.8 II

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными, ƒ/1,8

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными, ƒ/2

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными, ƒ/2,8

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными, ƒ/4

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными, ƒ/5,6

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными, ƒ/8

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными, ƒ/11

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными, ƒ/16

Canon EF 50mm ƒ/1.4 USM

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными, ƒ/1,4

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными, ƒ/1,6

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными, ƒ/1,8

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными, ƒ/2

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными, ƒ/2,8

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными, ƒ/4

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными, ƒ/5,6

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными, ƒ/8

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными, ƒ/11

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными, ƒ/16

Sigma AF 50mm ƒ/1.4 EX DG HSM

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными, ƒ/1,4

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными, ƒ/1,6

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными, ƒ/1,8

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными, ƒ/2

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными, ƒ/2,8

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными, ƒ/4

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными, ƒ/5,6

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными, ƒ/8

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными, ƒ/11

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными, ƒ/16

Canon EF 50mm ƒ/1.2L USM

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными, ƒ/1,2

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными, ƒ/1,4

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными, ƒ/1,6

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными, ƒ/1,8

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными, ƒ/2

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными, ƒ/2,8

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными, ƒ/4

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными, ƒ/5,6

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными, ƒ/8

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными, ƒ/11

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными, ƒ/16

Инструкция по выбору объектива для зеркальной камеры

Определяемся с фокусным расстоянием. Данный параметр измеряется в миллиметрах и он определяет ширину угла обзора для камеры. Перед тем как выбрать объектив для зеркалки вы должны определиться с тем, для какого типа снимков он понадобится. Разные производители используют свои обозначения для описания фокусного расстояния, поэтому вам стоит познакомиться со стандартами производителя вашей камеры. Общепринятым стандартом является APS-C, его используют Nikon, Sony и Canon. Panasonic и Olympus полагаются на стандарт Четыре Третьих (Four Thirds). В большинстве случаев производители также приводят фокусное расстояние в эквиваленте для традиционных 35-мм камер. Лично мне легче всего полагаться именно на это число.

Определите, какой выбрать объектив для зеркального фотоаппарата по значению зума. Зум тесно связан с фокусным расстоянием — он показывает во сколько раз может быть изменен этот показатель. Следует отметить, что самые качественные объективы имеют фиксированное фокусное расстояние. Объективы для зеркалок с переменным фокусным расстоянием выручают во многих ситуациях, но они никогда не смогут обеспечить идеальное качество изображения. Оптические системы преимум класса всегда имеют одно единственное значение фокусного расстояния, но подходят для ограниченного набора ситуаций фотосъемки. К тому же цена на подобную оптику может быть очень высокой.

Не забывайте о максимальной диафрагме. Диафрагма — это деталь объектива, позволяющая изменять количество света, проникающего на светочувствительную матрицу. Она оказывает влияние на экспозицию и глубину резкости. Чем больше значение максимальной диафрагмы, тем больше квантов света может попасть на матрицу, тем шире возможности у фотографа. Как выбрать объектив для зеркалки с максимальной диафрагмой? Здесь следует ориентироваться на минимальное значение показателя f, например, 1,4. При уменьшении максимальной диафрагмы, f увеличивается. Например 5,6 будет уже не таким хорошим выбором.

Определитесь с тем, нужен ли вам оптический стабилизатор. Данный компонент позволяет уменьшить негативное влияние дрожания рук или толчков на качество снимков. Это может стать довольно серьезной проблемой при использовании большого зума или фотографировании очень удаленных объектов

У многих камер стабилизатор изображения монтрируется в теле, поэтому, подбирая объектив, на данный пункт можно не обращать внимание. Наличие стабилизатора в оптике, увеличивает цену на нее.

Не упустите из вида тип крепления объектива

Разные производители используют свои системы сочленения тела камеры и оптики. Поэтому выбирайте совместимые с вашей зеркалкой объективы. Если не сделать этого, то самое лучшее что вас ждет — использование специальных переходников. Однако, подбирая объектив, на этот пункт следует обращать внимание в последнюю очередь. Так как любой необходимый фотографу тип оптики существует для всех типов крепления. Если вы сомневаетесь в совместимости, то всегда выбирайте оптику от производителя зеркальной камеры. Если же вы хотите купить объектив от стороннего производителя, то со всей ответственностью отнеситесь к информации о типе крепления. Не надейтесь, что с переходником оптика будет работать так же хорошо, как в «родном» гнезде. В этой ситуации
часто теряется часть функциональных возможностей, качество получается не совсем идеальное.

Советы и предупреждения:

• Существует деление фотообъективов на основании фокусного расстояния (в эквиваленте 35-мм камеры): 24-28 мм — широкоугольный; 80—300 мм — телефото; 28—80 мм — стандартный (портретный).
• Если вы собираетесь делать фотографии в помещении без вспышки, то число f должно быть минимальным (1,4 — 2). Для съемки на улице (особенно если основной объект быстро перемещается) лучше ориентироваться на f равное 5,6 — 8 и даже больше (16 — 22).